hout-cv

alles over onze houtgestookte centrale verwarming en de ideeën die daaruit zijn voortgekomen

Naam:
Locatie: Netherlands

zondag, september 25, 2005

Samenvatting

Is alles dan in een keer 100% goed? Nee, natuurlijk hebben ook wij wel aanloopproblemen gehad.
Ook gaan er in het gebruik van de ketel wel eens dingen radicaal fout. Maar met alles moet je leren omgaan en na verloop van tijd gaat het gebruik met alles wat daaromheen verder gebeurt redelijk soepel.
In willekeurige volgorde een aantal gebeurtenissen.

In het begin overheerste het gevoel van: kunnen we wel voldoende hout blijven aanvoeren? Met als gevolg dat je alles pakt wat je wordt aangeboden. Het leert heel snel dat je hiermee voorzichtig moet omgaan. zelfs stookhout kan van zo'n slechte kwaliteit zijn dat het gewoon op de stort thuis hoort. Ook wanneer je een flinke vracht binnendeuren hebt gehad ben je daar in 1 keer volledig van genezen.

Het zuurstof-gehalte in het rookgas begint uiterst vreemde waardes te geven, bij een vol draaiende ketel 17,5 %, ik wil veel geloven, maar dat niet. moet je na het schoonmaken de lamba-sonde maar goed aandraaien. Het klinkt misschien heel simpel maar toch ga je eerst van alles en nog wat proberen en uitzoeken want ik heb hem toch schoongemaakt en toch weer goed teruggezet? dus niet.

tijdens het schoonmaken de pompschakelaar uitgezet (niet bewust), de ketel raakt oververhit en schiet in de beveiliging (gelukkig is hij daarvoor goed beveiligd, klasse). Beter opletten dus.

Ditzelfde geld voor de keuze schakelaars op de circulatiepompen. omdat er vrij veel stof vrijkomt ben je toch geneigd er een keer met een lap overheen te wrijven. Zorg dat alles in de goede stand blijft staan en zeker wanneer iemand behulpzaam is bij het schoonmaken.

De ketelruimte is en blijft een stof-hok. Ook dat went, maar het is gewoon niet anders. Ik ben wel blij dat ik de hele installatie in 1 ruimte heb gebouwd.

Het verzagen van het hout ging in het begin ronduit moeizaam, pas nadat de afkortzaag stond zoals op de foto is te zien werkt het dusdanig snel dat er gemiddeld 1 zaterdag per maand wordt gezaagd. Dit is acceptabel wat tijd betreft.

De vloer van de houtopslag trok vocht op en als gevolg daarvan verrotte de onderste laag in de opslag. Reparatie heeft zes weken geduurt omdat die hele vracht hout omgezet moest worden en strook voor strook een nieuwe dekvloer moest worden gestort.
In die tijd heb ik echt een keer heel verontwaardigd met onze schepper gepraat.

Verkeerde zagen in de afkortzaag, in minder dan een half uur tot op de draad versleten

Het verhaal met de stoomklep, zie een aantal posts terug, een ontwerpfout mijnerzijds.

Niet goed beladen van de ketel met zwaar hout, zodat na bepaalde tijd de de vuuropening in 1 klap wordt afgesloten door een dik vierkant blok. Ketel gaat uit en versmeerd. Een dergelijke belading is bijna niet meer aan de gang te krijgen dus er zit maar 1 ding op, uitpakken en opnieuw beladen. Vreselijk smerig werk, je hebt het gevoel dat je het 4 dagen daarna nog aan je handen kunt ruiken.

Een keer snoeihout bijvullen en er onvoldoende op letten dat de bladeren die er los tussen liggen niet worden opgezogen. Een volledig verstopte ventilator en een uur werk.

Wanneer je zaagsel stookt moet je het deurtje voor het aansteken dicht houden, anders valt het brandende zaagsel er in 1 keer weer voor een groot deel uit en dat geeft een vreselijke bende.
Lijkt allemaal heel logisch maar het overkomt je toch een keer. Want het is zo mooi om even naar het vuur te kijken.

Leren om hout te stapelen zodat niet een hele wand van drie meter hoog instort. sloophout heeft vaak spijkers en andere uitsteeksels en dat stapeld gewoon niet vast. tegenwoordig zaag ik de spijkers er grotendeels tussenuit zodat er wat gladdere stukken overblijven om te stapelen en dit is gewoon veel veiliger.

Wees voorzichtig met extreem harshoudende houtsoorten. Je herkent het direkt tijdens het zagen, maar eenmaal in de ketel heeft het hetzelfde effect als een emmer benzine.
Dit is de enige keer dat ik echt ongerust ben geweest.

Papier is wel te verbranden maar met gepaste hoeveelheden. Bijvoorbeeld bij het aansteken of los een handvol kranten of folders eroverheen. Maar geen hele doos vol met zwaar papier.
Wat ook prima gaat is een doos vullen met zaagsel en dan de ketel in.

# 14

In principe is elke vaste houtachtige brandstof geschikt om te stoken in een ketel zoals de frohling.
Er zijn wel een aantal randvoorwaarden, zoals de vorming van overmatig veel as (papier) en een voldoende hoog soortelijk gewicht. Wanneer bijvoorbeeld stro gestookt zou worden dan blijf je heen en weer rijden met een kruiwagen. Aan de andere kant, stro onder hoge druk geperst tot briketten is uitstekend bruikbaar.
Het is maar net wat er op een bepaald moment zich aandiend en in welke hoeveelheid. Zeg daarom ook geen nee wanneer er iets wordt aangeboden wat in eerste instantie onbruikbaar lijkt. Bij voldoende hoeveelheid kan het best zinnig zijn om het zo te bewerken dat er een bruikbare brandstof overblijft.

#12 - #13

Al het hout dat bij ons binnenkomt wordt verzaagd in lengtes van 50 cm. Wat hiervan overblijft of wat er tussenuit gezaagd wordt valt onder de noemer schroot en verdwijnt in een apart vak.
De gezaagde lengtes worden, mits ze droog zijn, vrij compact weggestapeld.
onderstaande foto's zijn wat gedateerd. De opslag in de bovenste foto is op dit moment helemaal vol en heeft een bruto volume van 50 m3. Op de rechterzijde is het vak voor het schroothout te zien. Aan het begin van het stookseizoen wordt eerst het schroot weggestookt.



houtopslag met rechts een schrootbak




tweede houtopslag ongeveer 85 M3

# 11

De aanvoer van hout vergt de nodige zorg. Aan de ene kant moet je mensen en of bedrijven uitnodigen om afval- en sloophout bij jou op het erf te komen brengen. Aan de andere kant moet je er heel erg voor uit kijken dat je erf niet binnen de kortste keren veranderd in een vuilnisbelt.
Het is en blijft een subtiel evenwicht, wat soms naar de ene kant en dan weer naar de andere kant uitslaat.
Waak ervoor dat je niet met een aanhangertje op pad moet gaan, want zelfs de grootste aanhanger staat in geen enkele verhouding tot 1 of 2 containerbakken van 35 m3. Wanneer het echt niet anders kan geef ik nog liever geld voor transport met de vrachtwagen dan dat ik zelf ga rijden. Daarnaast is het bijna altijd zo dat een container met een kraan wordt geladen en wij moeten het thuis ook al minimaal 2 keer in de handen hebben. Ik vindt 2 keer meer dan genoeg.
Wanneer je eenmaal een netwerk hebt opgebouwd is het onderhouden ervan de moeite meer dan waard. Ook het brengen van hout op de heetste zomerdag komt voor. Hoort er gewoon bij want wanneer je dat weigert bestaat de kans dat hij of zij niet weer komt brengen.

zaterdag, september 24, 2005

# 10

Bij het bepalen van het budget ben ik uitgegaan van een terugverdientijd van 4 jaar
Dit is redelijk gelukt wat betreft de ketel, buffer en rookgasafvoer.
Dat ik daarnaast de gehele cv-installatie heb gereviseerd valt niet onder het budget van de ketel, maar is wel tegelijkertijd gedaan. Nieuwe kranen, stalen leidingen vervangen door alupex, elke radiator of kleine groep een eigen aan en afvoer, nodig omdat het oude systeem niet fatsoenlijk was af te regelen en ik dit graag allemaal centraal in het stookhok wou hebben.

# 9

Randapparatuur.

Het enige wat ik echt nodig heb aan randapparatuur is een goede en vooral zware afkortzaag en een benzine kettingzaag.


afkortzaag met aanvoergoot


De afkortzaag staat aan het eind van een dubbele rollenbaan die als een soort "goot" staat opgesteld.
het vermogen is 3 Kw / 400 volt.
zaagblad is 550 mm


maximale zaagcapaciteit is 16 x35 cm

Zaagbladen voor aluminium in de zogenaamde dakpanslijping bevallen verreweg het beste in sloophout. Zo af en toe een spijker heeft dan niet tot gevolg dat er een hele trits tanden afbreekt.
Deze zagen zijn ook vrij dicht vertand. Een grove zaag hapt mij veel te gauw, in vers gezaagd hout is dit veel minder dan in oud sloophout. Waarom? Ik heb geen idee.
Verder gebruikt ik een simpele kloofbijl. Er hoeft maar hoogst zelden gekloofd te worden en dat alleen wanneer het hout zodanig dik is dat het onhandelbaar wordt bij het vullen van de ketel.
Bijvoorbeeld een dwarsdoorsnede groter dan 15 centimeter sla ik in stukken omdat dit onhandig is bij het laden van de ketel. Verder worden er soms aanmaakhoutjes gekloofd wanneer er geen schroot is .

# 8

Over de rookgas afvoer kunnen we ook kort zijn. Koop het beste wat er voor geld te koop is.
Er is niets irritanter dan wanneer je na een jaar weer het dak op moet omdat er een stuk afvoerbuis vanaf dreigt te flikkeren.
Door schade en schande wijs geworden kan ik alleen maar beamen dat de binnenbuis minimaal van r.v.s. aisi 316 gemaakt dient te worden.
Een veel toegepast merk is Metalotherm. Is wel duur maar dan heb je ook wat
Dubbelwandig geïsoleerd met 10 jaar garantie, ook na een schoorsteenbrand.
Staal is niet aan de orde, punt uit. Een aantal stalen gegalvaniseerde buizen en bochten was na 5 maanden dusdanig verrot dat ze niet eens heel waren te demonteren. De gaten vielen er letterlijk in.
Dit wordt veroorzaakt door de hoogrendements ketel, de rookgassen zijn behoorlijk agressief en worden niet meer warmer dan maximaal 250 graden. dit in combinatie met de vorming van eerder genoemde condens vreet een stalen buis in korte tijd gewoon weg.
De frohling ketel heeft een rookgas thermometer dus kan ik met redelijke nauwkeurigheid zien hoe warm de rookgassen zijn.


metalotherm dakdoorvoer met trekkende kap
zichtbaar is de bruine aanslag van eerdere condensvorming

aansluitstuk

Het vertikale deel heeft een opvangbak voor het stof en zit op ongeveer 1.60 meter boven de grond om het vegen van de schoorsteen makkelijk te maken. De naden in het horizontale deel zijn afgekit met uitlaatkit tegen het stof. De aansluiting op de ketel is conisch en niet helemaal stofdicht te maken, vandaar de kit.

# 7

Waarom een backup aanhouden van een gasketel? Persoonlijk zou ik dit alleen doen wanneer ik niet de beschikking heb over een zeer ruime houtvoorraad. Ik bedoel daarmee minimaal 3 tot 4 jaar gezaagd in opslag. Wij hebben op dit moment ongeveer 70 m3 gezaagd hout in opslag, dit is geschat ongeveer 40 ton. Dit is exclusief alle schroothout.

Het rekensommentje gaat als volgt: 1 ton hout heeft dezelfde warmteopbrengst als 500 m3 aardgas. Het maakt geen zier uit welke soort hout je gebruikt. Een ton mooi eiken of azobé geeft dezelfde hoeveelheid warmte als een ton ruw vuren pallethout. Net zoals een ton veren evenveel weegt als een ton lood. Alleen een ton azobé heeft een volume van zeg eens 0,50 m3 en een ton vuren heeft een volume van 1,50 m3. Ga de discussie dus uit de weg van hoeveel m3 hout verstook je, dit is niet in te schatten. Het tonnage is simpelweg uit te rekenen uit het gasverbruik. Voor ons zou dit neerkomen op 5500/500 = 11 ton. Bij een gemiddeld s.g. van 0.7 zou dit betekenen dat wij ongeveer 11 / 0.7 = 16 m3 hout zouden verstoken. Een kubieke meter gestapeld hout bevat de nodige lucht dus neem een marge van 20% en je komt op grofweg 19 m3 gestapeld hout uit. Na 2 jaar kan ik in alle redelijkheid zeggen dat dit behoorlijk goed klopt.

Terug naar de gasketel. Wanneer een ketel niet regelmatig wordt gebruikt krijg je na korte tijd onherroepelijk te maken met allerlij vervelende storingen. Vastgelopen pomp, Bezinksel, geoxideerde brander noem maar op. Om beide ketels in werkende conditie te houden moeten ze alletwee met zekere regelmaat in bedrijf zijn. Dit betekend dat je dus toch deels op gas moet blijven stoken. En dat met zo'n dure houtgestookte installatie ernaast. Laat ik het anders stellen: heb je nu ook een backup voor het geval je gasketel uitvalt? Jazeker, een straalkacheltje voor de ergste kou. Ruim voldoende.
Wij hebben onze gasketel de deur uit gedaan omdat hij volledig versleten was, en wij er geen geld in wilden steken om hem weer in goede conditie te krijgen. Een nieuwe gasketel is goedkoper.

# 6

Ik zou het niet weten.
Goed gereedschap is het halve werk. Zeker wanneer je dikwandig staal moet fitten.
Op het in bedrijf stellen van de ketel na heb ik alles zelf ontworpen en gemaakt.
Op het internet is alles te vinden wat je moet weten om deze installatie te maken.
Niet dat dit nu zo moeilijk is, ik vindt het ook leuk om iets dergelijks zelf te doen.

# 5-2

Onderstaande foto in een overzicht van onze complete cv installatie (exclusief radiatoren)
Aan de hand van detailfoto's zal ik uitleggen wat de functie is van het onderdeel.



overzichts foto complete installatie

Het complete leidingsysteem is uitgevoerd in 1' dikwandig gegalvaniseerd stalen pijp.




de anti condens-klep

De anti condens-klep heeft als functie om het koude water in de ketel zo snel mogelijk boven de 65 graden C te krijgen. Dit is absoluut nodig omdat onder deze temperatuur condens ontstaat aan de wand van de ketel. Condens is een soort 'teer' en is buitengewoon agressief. Het is in staat de stalen wand van de ketel in korte tijd te verteren. Bovenstaande klep laat het water alleen door de ketel circuleren en geeft het niet eerder vrij aan de installatie dan wanneer het warmer is dan 65 graden.






Voedingspomp met stoomklep

Dit is de voedingspomp voor de cv installatie en de boiler. Het is dezelfde pomp, misschien met een wat grotere capaciteit dan gemiddeld, als in een doorsnee gas ketel. Hij heeft ook exact dezelfde functie. Dat er een zwaardere pomp is aangebracht is omdat de leidingen van de radiatoren gemiddeld 17 meter lang zijn. Onze vorige pomp had een kleinere capaciteit en kon de installatie niet "trekken".
De stoomklep op de foto is nodig om een strikte scheiding te maken tussen de cv en de buffer wanneer er geen warmtevraag is. In eerste instantie was deze klep niet aanwezig. Wanneer de ketel vol in gebruik was en er geen warmtevraag was gebeurde het dat niet alle warme water door de platenwisselaar ging, ondanks thermostaatkranen op de radiatoren. Er was dus sprake van "kruip".
Met als gevolg dat het veel te warm werd in onze vertrekken. Eerst geprobeerd om dit af te regelen met de thermostaatkranen en voetkleppen in de radiatoren. Later gewoon een electrisch bediende klep gemonteerd. Deze opent zich bij warmtevraag uit huis of van de boiler.
Een standaardklep wordt afgeraden wanneer er temperaturen boven de 85 graden optreden, dus daarom een stoomklep, gegarandeerd tot 140 graden. probleem opgelost.





verdeelstuk

Standaard 10 voudig verdeelstuk met vaste voedingsleiding. elke radiator een eigen leiding om een en ander beter te kunnen afregelen. Ook makkelijk om afzonderlijke radiatoren af te kunnen sluiten. Dit is niet standaard, maar ik moest de leidingen toch in z'n geheel vervangen wegens lekkerij en ouderdom dus dan maar zo. Er zijn nog 4 posities te vergeven.



driewegklep voeding - radiatoren - boiler

standaard driewegklep die tussen elke indirekt gestookte boiler zit.




ontluchtings-automaat

spreekt voor zich.




vuilafscheider met daarop een leidingthermostaat.

De vuilafscheider behoeft geen nader uitleg, in ons systeem met wat oudere radiatoren wil er nog wel eens wat troep loskomen wat de kranen verstopt. sinds deze afscheider geen last meer van hangende kranen, is in iedergeval goedkoper als alle radiatoren vervangen. Misschien zijn onze radiatoren wel niet zo mooi maar ze zijn in ieder geval niet lek.
De leidingthermostaat is er voor om te kunnen schakelen bij warmtevraag tussen de ketel wanneer deze brandt en de buffer wanneer de ketel uit is. De redenering is dat wanneer de ketel uit is er geen retourwater door deze leiding stroomt omdat de anti-condensklep gesloten is. Thermostaat koelt af en de omkeerinrichting schakelt. Warm water wordt dan boven uit de buffer via de warmtewisselaar in het systeem gepompt.

# 5-1

Een van de belangrijkste onderdelen van de installatie is de buffertank. Buffertanks zijn er in verschillende uitvoeringen en afmetingen, het is maar waar je voor kiest.
De buffertank of -vat heeft 2 functie's, te weten het afvoeren van de overtollige warmte uit de ketel om te voorkomen dat de ketel oververhit raakt en het opbouwen van een warmte voorraad om te voorkomen dat men bij elke warmtevraag uit de woning de ketel moet stoken.

Wanneer de ketel in bedrijf is moet hij z'n warmte onder alle omstandigheden kwijt kunnen, een houtketel is niet zomaar uit te zetten zoals een gasketel, maar moet het liefst in 1 keer helemaal leegbranden. Wanneer de warmte niet tussentijds kan worden opgeslagen raakt de ketel oververhit en kan er in het ergste geval stoomvorming optreden. levensgevaarlijk.

Het is een behoud voor de ketel om hem in 1 keer volledig leeg te branden, tussentijds bijvullen kan altijd, maar smoren om langer met de vulling te doen geeft al heel gauw veel vervuiling.
Ook is er dan de kans van condens in de rookgas afvoer. Wij hebben dit een in het begin een paar keer gehad en het geeft een gesmeer van jewelste. Vandaar mijn stelling: in 1 keer alles zo snel mogelijk op temperatuur brengen.

Wat betreft de grootte van het buffervat kan ik kort zijn, hoe groter hoe beter. Natuurlijk zijn er grenzen, een buffervat van 250 m3 met een ketel van 8 Kw is wat overdreven. Wij werken met een ketel van 30 Kw en een buffer van van 3 m3. Wij zouden graag een buffervat willen van 6 - 8 M3 maar het is maar net wat er op dat moment beschikbaar is en tegen welke kosten. Wie weet in de toekomst. verder moet je zo'n grote tank natuurlijk wel kunnen plaatsen.

Er zijn twee type's buffervaten, het drukvat welke in de cv-installatie is opgenomen en het open vat wat volledig gescheiden is van de cv. Alletwee type's hebben hun eigen voors en tegens.
Het drukvat heeft vanzelfsprekend dezelfde werkdruk als de cv installatie en kan eenvoudigweg in het circuit worden opgenomen. Het is het beste in verband met de transportverliezen om het drukvat dicht in de buurt van de ketel te plaatsen.
Verder is de aansluiting vrij simpel, warmwater aan de bovenkant van het vat en retourwater aan de onderkant. thats all
In mijn ogen zijn er ook nadelen. Ten eerste moet het vat drukbestendig zijn wat resulteerd in een vrij zwaar stalen vat. En ten tweede moet er een vrij forse expansietank in het systeem worden gezet, toch al gauw een aantal honderden liters groot. De grootte van de expansietank is ongeveer 5% van het totaal volume van cv-installatie plus buffervat. Dat beide vaten goed geïsoleerd moeten zijn lijkt mij vrij logisch. Een derde nadeel is dat deze grote tanks niet in grote hoeveelheden worden gemaakt en dus in verhouding vrij prijzig zijn.

Wij hebben bij onze installatie gekozen voor een open vat in de vorm van een gebruikte melkkoeltank.
De reden hiervoor is dat ze uitstekend geïsoleerd zijn, een watertemperatuur van 80 graden C is aan de buitenkant niet te voelen, en ze zijn gebruikt voor weinig geld te koop. Bijkomend voordeel is dat ze geheel van r.v.s. zijn gemaakt dus wat de buffer betreft geen vervuiling door roest. Ook de buitenkant blijft er altijd goed uitzien. Onze tank is van eind jaren zeventig.
Verder hoeft in de bestaande cv-installatie geen noemenswaardig groot expansievat geplaatst te worden.


Melkkoeltank als buffervat

Er zijn ook nadelen aan een open vat, zo moet de warmte overdracht altijd via een warmte-wisselaar verlopen omdat er een volledige scheiding is tussen de twee circuit's (druk en drukloos) en moet er een voorziening worden getroffen om de stromingsrichting in de tank om te kunnen keren.
Het mag bekend zijn dat de warmte zich boven in het vat verzameld. Daarom zal wanneer het vat opgewarmt wordt, het water onder uit de tank gepompt moeten worden (Koud) en wanneer er warmtevraag is uit de buffer, zal er boven uit de tank gepompt moeten worden. Ook zal dit systeem geautomatiseerd moeten worden.
Lijkt erg moeilijk maar het is helemaal zelf te doen met gebruikte en standaard in de handel verkrijgbare componenten.


Platenwisselaar

De warmtewisselaar die wij gebruiken is een platenwisselaar van Alfa-Laval met een vermogen van 50 Kw. Dit is niet berekend maar gewoon gevoelsmatig ongeveer 2x het vermogen van de ketel.

de stromings-omkeerinrichting


De omkeerinrichting heb ik afgekeken van een giertank. Bij een giertank is er ook sprake van 1 pomp die maar 1 richting op pompt en die zowel de tank vol kan zuigen alswel leeg kan blazen. Dit heb ik nagebouwd met twee drieweg-kranen die gebruikt worden in een cv-installatie met indirekt verwarmde boiler en een circulatie pomp.
Het geheel wordt aangestuurd met een relais en werkt op 24 volt wisselspanning. Op de foto is nog te zien hoe ik de doorstroom richting heb getekend in onbediende stand. dit als hulp bij de montage van het geheel.
Dit systeem met open tank voldoet zonder meer en ondanks dat er een aantal gebruikte kleppen in zijn verwerkt heeft dit geen enkele storing gegeven in de afgelopen twee jaar.
Er kan in een dergelijke klep ook niet veel stuk gaan anders dan de electrische aandrijving, en die is eenvoudig vanaf de buitenkant te vervangen.

# 1 - # 4



Achteraf gezien is de belangrijkste keuze die van het hout.Hout is in de beste kwaliteit eiken overal te koop voor goed geld. Maar daar wringt de schoen. Het is de kunst om zo mogelijk gratis grote hoeveelheden hout te krijgen en wel aan huis gebracht. Ga je hout duur inkopen is het rendement weg en dat is nou net niet de bedoeling, dan kan ik beter op gas blijven stoken.

sloophout

Er zijn een aantal opties, sloophout is gratis en wordt aan huis gebracht mits er voldoende ruimte is om met een vrachtwagen met 35m3 container in 1 keer te lossen.Het is gratis omdat de sloper zich de stortingskosten kan besparen.Sloophout bevat vaak langere gordingen, muurplaten, sporen en spanten en dit is het mooiste hout om te verwerken, zaagt vlot weg en stapelt mooi compact op. Zorg er wel voor dat er geen deuren in zitten, binnendeuren zijn gevuld met karton wat de ketel versmeerd, en grote buitendeuren zijn in je eentje vaak ronduit te zwaar. Dan heb je weer een motorzaag nodig om hem ter plekke te verkleinen. Met een motorzaag in een berg los gestort sloophout zagen is niet echt plezierig werk.

schroothout met pallets

Pallets zijn in grote hoeveelheden gratis te krijgen, maar worden zelden gratis aan huis gebracht. Je vervoert grotendeels lucht.Verder is een pallet een onding om te verzagen of te verkleinen zeker wanneer je twee containers vol op een grote berg hebt liggen.De enige manieren die ik mij voor kan stellen om zo'n vracht in acceptabele tijd weg te werken (ongeveer een uur) is met een mobiele kraan met sorteergrijper of met een flinke shredder. In beide gevallen blijft er ongeveer 3 - 4 m3 hapklare brokken over en een gigantische rotzooi van het breken. het heeft niet mijn voorkeur.

Wanneer je met afvalhout gaat werken krijg je van alles doorelkaar heen en heb je een ketel nodig die onder alle omstandigheden en met elke soort hout hetzelfde hoge rendement weet te behalen. >85% als het even kan. En ook graag volautomatisch.

Wij hebben gekozen voor een frohling fhg turbo 30 Kw met lambda sonde-besturing.Onze leverancier heeft ons deze specifieke ketel aangeraden juist omdat wij elke soort hout probleemloos willen kunnen stoken.De ketel is nu twee jaar (4900 draaiuren) storingsvrij in bedrijf, naar volle tevredenheid.

In principe gaat bij ons alles de ketel in wat van hout is in de meest uitgebreide zin van het woord. Dat is dus ook snoeihout, snippers uit een takkenhakselaar (droog), er wordt zaagsel van kettingzagen bij ons ingeleverd, ons eigen zaagstof van de afkortzaag, mot, schroothout (kleine afvalbrokjes).Geen van dit alles levert enig probleem op, anders dan dat met fijne brandstof, zoals zaagsel en brokjes er wat vaker moet worden bijgevuld.

Wanneer je het geluk hebt om een constante kwaliteit hout te verkrijgen van bijvoorbeeld een meubelfabriek of een andere houtverwerkende industrie moet je daar heel erg zuinig op zijn, constante aanvoer is ideaal, en je kunt met een veel eenvoudiger ketel toe om het zelfde rendement te behalen. Ik heb dit geluk niet en kan alleen maar schrijven over de ervaringen met onze eigen ketel gestookt op van alles en nog wat.

vrijdag, september 23, 2005

Keuze's maken

De eerste keuze die je moet maken is of je wel of niet op hout wilt stoken.
Want afgezien van het financieele voordeel is het ook gewoon leuk. Iedere zichzelf respecterende kerel vindt het volgens mij gewoon leuk om een vuurtje te stoken. Ik in ieder geval wel. Ten tweede is het verwerken van het hout op zich een redelijk ontspannende bezigheid (afgezien dat je er lichamelijk moe van wordt) zeker wanneer je zoals ik nogal eens te maken krijgt met stress op het werk.

Maar nu serieus: wanneer je de beslissing hebt genomen om op hout te gaan stoken, moet je jezelf de volgende dingen gaan afvragen.

1 * Hoe kom ik aan voldoende hout?
2 * Heb ik allerlei soorten hout door elkaar of konstante kwaliteit (1 soort)
3 * Wat kost het hout
4 * Welke ketel is voor mijn hout het meest geschikt?
5 * Wat moet ik allemaal wijzigen aan de bestaande installatie?
6 * Wat kan ik in eigen beheer uitvoeren en wat moet ik laten doen?
7 * Backup aanhouden van een bestaande gas-ketel?
8 * Rookgas-afvoer
9 * Randapparatuur
10 * Budget (altijd belangrijk tenzij je achternaam Gates is)
11 * Houtaanvoer
12 * Houtverwerking
13 * Houtopslag
14 * Andere vaste brandstoffen dan hout

de eerste aanzet.

Het idee om een houtgestookte cv-ketel aan te schaffen is een jaar of zes geleden onstaan nadat onze oudste geboren was. Vanaf dat moment waren wij veel meer thuis, werd er significant meer warm water verbruikt en steeg ons gasverbruik explosief. Voor de bevalling werkten wij alletwee de hele dag zodat wij vrijwel niet stookten behalve in de avond. Ons gasverbruik steeg richting 5500 m3 per jaar wat resulteerde in een voorschotbedrag van 195 euro per maand (maart 2003). Met de eindafrekening erbij gaf dit een jaarbedrag van 2475 euro inclusief alle heffingen en belastingen.
Wanneer je een dergelijk bedrag alleen aan gas kunt besparen, wordt het al heel gauw rendabel om een investering te doen in een houtketel.